下午四时，正值当地渔船顺流而归，我们一行人往Tanji海滩进发。向导Alaji将他那辆上了岁数的路虎停在道旁，领着我们穿过一排排低矮的棚屋。成堆的邦加鱼和鲭鱼在烟熏火燎之下慢慢发黑，蓬头垢面的男子自升腾的烟雾背后猛然探出头来，嘴里还大声吆喝着什么。这世上，恐怕没有什么地方比冈比亚更符合狄更斯笔下的“底层”形象了。

Tanji海滩正处于一天中最热闹的时刻。数百人聚集在海滩上迎接满载而归的船队，将这个宁静的小村霎时变作人声鼎沸、生机勃勃的集市，尽管所谓“船队”不过是十数条绘有明亮几何图案的独木舟罢了。

船上的男子开始将成筐的鲶鱼、鲭鱼、北梭鱼、小鲨鱼和海蜗牛往下卸，妇女们成群结队地拥上前去，亮开嗓门大肆砍价。当地的青年人将堆得高高的大型鱼类塞进冷藏集装箱，它们将在未来数天内穿越加纳，抵达邻国塞内加尔。年幼的孩子们在沙滩上东戳戳西拣拣，时不时在流沙间挑起一条漏网之鱼。

海滩的喧闹声几乎要把人淹没，尤其是当你在岸边晒了整整一天太阳的时候。一小时前，我们还懒洋洋地躺在几英里外的竹荪躺椅上，看着色彩斑斓的独木舟缓缓驶近。这里是Tanji海滩上的无人地带，除了一群在岸边徘徊的奶牛和一位特立独行的慢跑者，我们的静谧时光没有受到任何干扰。半隐于南岸树丛间的是一家破败不堪的海滩酒吧，我们在那儿用过午餐，便爬回竹椅躺下，一动不动地望着海面上泛起的白沫，偶尔兴起，便一扎子扑进浪花中，冷冽的海水让混沌的大脑立时变得清醒起来。一个下午，就这样被消磨。

在这里，你很容易忘记自己正身处非洲。然而，短短几分钟后，Tanji渔市所带来的“文化休克”犹如迎面狠狠一个耳光，让你从世外桃源的美梦中骤然惊醒。冈比亚的南部海岸向来以其悠然自得的生活态度而著称，这是一个冰火两重天的神奇国度：繁荣的旅游业、充沛的日光、当地人的热情款待与贫穷、肮脏、永无休止的忙乱形成了强烈的对比。

事实上，冈比亚并非冬季日光浴的首选之地，然而，看到Hibiscus Hous官网上的那句广告语“探索真正的冈比亚，从这里开始”之时，我竟鬼使神差地点开了“预订”页面。从Banjul机场上高速公路，大约20分钟后即可抵达Hibiscus Hous，这亦是离冈比亚最近的一家精品酒店。

正值芙蓉盛开，彩蝶翩跹，蜂鸟啾鸣，泳池周围的斑斓花丛与青葱草木构成了一座明媚绚烂的大花园，与造型考究而不失民族风情的酒店客房相映成趣。这里的食物相当简单，但无损其惊人的美味——烤蛋、煎蛋或蒸蛋配上一盘热带水果沙拉，便是我们的营养早餐;到了晚上，则可尽情享用鲜美的炸鱼和咖喱蔬菜。

离开英伦故土，远赴千里之外的冈比亚，不过是一时冲动。就连苏珊本人亦不曾料到，这一待便是十年，最后竟成了这里的女主人。对我们来说，苏珊几乎称得上是冈比亚的“万事通”，哪儿能去，哪儿值得去，哪儿得绕道，她都一清二楚，就连足底按摩亦是手法娴熟，令人受用无比。因此，那些疲惫不堪、风尘仆仆的旅客往往会不由自主地将所有假期都贡献给这片远离尘嚣、宁静有序的城市绿洲。

尽管如此，身处冈比亚的非洲村落群，你很难不注意到与酒店高墙并肩而立的铁皮棚屋。“真正的冈比亚”，其实在Hibiscus Hous的雕花大门之外：皱皱巴巴的白铁包顶、斑驳脱落的水泥墙、坑坑洼洼的马路、飞扬的尘土……举目皆是触目惊心的贫穷、挣扎求生的艰辛。一线之隔，却是冰火两重天。

在很多方面，冈比亚都令我联想起牙买加。一样的悠然自得，一样的两极分化，一样的美不胜收，一样的神秘诡谲。如此强烈的对比令你不止一次地自问：来这儿到底是为了什么?这是一个平易近人的国度，却不是一个可以让人真正放松的地方。

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本文标题：冈比亚奇状录

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